На носу сезон переобувки. Немало автовладельцев делают выбор не в пользу ежегодного посещения шиномонтажа, а самостоятельной смены. Для этого нужно купить не только шины, но и колеса. Рассказываем, как правильно их подобрать.
Выбор шин – вопрос сложный и во многом основывается на собственных предпочтениях и стереотипах. Но это касается модели и типа (шипованные или нешипованные). А с размерностью все просто: смотрим, какая стоит на машине с завода, и ищем с теми же параметрами. Если они по каким-то причинам не устраивают, смотрим в инструкцию по эксплуатации, в которой прописаны все допускаемые производителем варианты.
Параметры колес в «мануале» и на официальном сайте автоконцерна, как правило, не пишут. И узнать их у дилера, скорее всего, не получится. Ответ будет стандартным: покупайте оригинальные диски, которые предназначены исключительно для вашей модели. Менеджер покажет вам подходящие варианты, а дюймы и миллиметры – это лишнее знание. Подходит это не всем. Кого-то не устраивает ограниченный выбор рисунков, кто-то хочет диаметр побольше или поменьше, большинству же не нравится завышенная цена на оригинал.
Подсказка: все параметры обычно выбиты на самом колесе. Вот только не факт, что на его наружной поверхности. Скорее всего, его придется снять и почистить изнутри, чтобы добраться до заветных цифр.
Перед покупкой следует помнить, что любое отклонение от прописанных заводом величин влечет за собой последствия. Они могут быть самыми разными: отказ в гарантийном ремонте, изменение поведение машины на дороге, сокращение ресурса узлов подвески. Но самое главное заключается в том, что с точки зрения закона такую замену необходимо согласовывать и сертифицировать!
Рассмотрим параметры на примере условного колеса размерности, допустим, 16х6 ЕТ30 PCD5х108 D60,1.
Диаметр колеса (16) – самый очевидный параметр (немало людей думают, что им дело и ограничивается). Измеряется он в дюймах. На подавляющее большинство автомобилей с завода ставят диски разного диаметра в зависимости от комплектации и силовой установки, так что тут у владельца выбор широкий. Колесо меньше, чем минимально предусмотренное штатно, скорее всего, не встанет. Хотя встречаются и исключения из этого правила.
Можно поставить размер побольше, компенсировав увеличение низкопрофильной резиной. Правильно подобрать сочетание поможет шинный калькулятор (их в сети множество), который покажет общий диаметр «обувки» в зависимости от параметров колеса и шины. Учтите: чем ниже профиль покрышки, тем жестче машина, меньше ресурс подвески и больше риск повредить диск.
Ширина (6) колеса также измеряется в дюймах. Она взаимосвязана с диаметром и изменяется вместе с ним. Как правило, этот параметр подобран уже с учетом размерности шин, ставящихся на колесо конкретного диаметра. Уделять отдельное внимание ширине стоит, если вы задумали нечто эксклюзивное. Например, понты в виде сверхшироких колес. Правда, в этом случае придется заморочиться еще и переделкой крыльев, так что подбор колес окажется не единственной и не самой большой проблемой.
Вылет (ЕТ30) измеряется в миллиметрах. Это расстояние между точкой соприкосновения ступицы с колесом и серединой обода. Если вылет имеет положительную величину, колесо визуально утоплено в арку крыла. При отрицательном ЕТ диск, напротив, выпирает наружу. Даже в рамках одной модели автомобиля вылет варьируется в зависимости от диаметра «обуви».
На этот параметр нужно обращать самое пристальное внимание. В теории плюс-минус десять миллиметров не сильно навредят подвеске и должны без проблем вставать на машину. На практике же лучше приглянувшееся колесо сначала примерить. Форма спиц может оказаться такой, что будет цеплять за тормозной суппорт, и от покупки придется отказаться. Утопленный внутрь диск также может цеплять за детали подвески. В идеале лучше все-таки найти модель, совпадающую по измерениям с заводской. И все равно – проверить ее на совместимость в части изгибов рисунка.
Разболтовка (PCD5х108) состоит из двух частей. В первой обозначено количество отверстий в колесе (и, соответственно, количество отверстий под болты или шпилек под гайки на ступице). Вторая – это диаметр окружности в миллиметрах, на которой расположены центры отверстий. Совмещать ступицу и диск с разной разболтовкой нельзя! Хотя есть оригиналы, игнорирующие «небольшое» расхождение: например, 4х98 и 4х100. Но ничего хорошего от криво стоящего крепежа не будет.
Наконец, последний параметр – диаметр центрального отверстия (D60,1). Он тоже указан в миллиметрах. Это размер той части колеса, которым оно надевается на центр ступицы. Если он меньше, диск не встанет – без вариантов. Если больше – допустимо, однако рекомендуется компенсировать разницу центровочными кольцами. Ассортимент этих деталей из пластика или алюминия огромен, можно сделать их и на заказ. Внешний диаметр должен соответствовать параметру колеса, внутренний – ступицы. Можно обойтись и без них, но в этом случае будет труднее вставлять болты при замене колеса, а в движении возможно сильное биение из-за смещенной центровки. Лучше все же потратиться на этот копеечный аксессуар.
И последнее. Позиция практически всех автопроизводителей одинакова: обязательно использование оригинальных колес с штатными параметрами. Поэтому любая замена даже с самыми незначительными отклонениями – это ответственность автовладельца. А также той компании, продукцию которой он выбрал на замену заводской.
